從艾山去河津 - 山西新聞網

時間

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評論

　　山西河津，讓我想到了天津，想到了山東德州的夏津，在東營，還有一個縣叫利津。人們大都知道，津意為大河的渡口，而這幾個地方，又皆因黃河而得名。
　　幾千年來，黃河大大小小經歷過幾十次改道，天津就是早期黃河的入海口，明朝時，因天子在此渡河，故稱天津。夏津大概更久遠些，黃河流經古夏國，始稱夏津。
　　一條大河，就這樣任性地橫在了人們的面前。
　　人們終需穿過河流，到對岸去，到更遠的地方去，去謀生活，去闖蕩天下。於是，古時就有了許多渡口，大大小小的擺渡成為舊時一景。
　　渡口雖多，叫津的卻不多，能被冠以津的，應該是比較大或者重要的渡口吧。我的家鄉東阿，蜿蜒百裡的黃河上，下碼頭村、汝道口和王道口村，過去都是渡口。這些民間小渡口，隻能以村庄來命名。村民在古河上以擺渡為生，擺渡著眾生，擺渡著自己，也擺渡著歲月。
　　初識河津，是讀到了一個“2025黃河龍門天梯之約”全國散文征文的啟事。於是，就查找了一些有關河津，有關黃河龍門天梯的資訊。
　　想前往河津一趟，並不僅因為這個征文，在河津大梯子崖下面的黃河，是萬裡黃河的最窄處，隻有區區的38米。黃河陡然變窄，皆因兩山夾持吧。在王道口村東的艾山，是黃河下游的最窄處，叫艾山卡口，是東阿國家黃河森林公園的一景。對面是濟南平陰縣的外山，黃河就是從艾山與外山之間流過。卡口岸邊文化公園內立有大禹，和鯉魚躍龍門的雕像。每有外地文友來東阿，我都會帶他們去艾山卡口，領略一下黃河風光。
　　去河津，我要約幾位久居黃河邊的朋友，從艾山卡口出發，從下游的最窄處，到上游的最窄處。晉陝大峽谷的最窄處，稱作石門。在人們的意識裡，黃河就是一條中國龍，這條龍從石門沖出，從此流向遼闊的中原，流向山東，流向大海。
　　無論是艾山與外山，還是大峽谷石門兩側的懸崖，都像極了一隻巨手的虎口。而黃河這條巨龍，又怎麼會被卡住脖子呢，卡得越緊，它就越迸發出奔赴大海的不屈力量。
　　山與河，就這樣相互糾纏，又相互依存著，展一軸天地間的壯闊。
　　傳說，這道龍門大峽谷是大禹治水時開鑿的。傳說不是歷史，真實的歷史記載並不詳盡，但傳說似乎比歷史更有生命力，更有傳播力，它所傳播的是一種生命的精神力量。就像人們更加確信的，龍門是魚躍龍門的發源地一樣。從開鑿於1600年前的大梯子崖攀至山頂，人們便可以一躍龍門了。
　　既然是龍門，就一定與我們生活中的門有所區別。龍門，其實隻有門框，並沒有門，它就那麼一直敞開著，你隻需抬腿一邁即可，連推門的力氣都省了。當然，龍門一直都在高處，抵達龍門前，你需耗盡氣力，攀上這陡峭的天梯。
　　禹鑿石門已無從考証，而北魏孝文帝，命人鑿崖成梯，並在山頂建倚梯城作為軍事關口，是有史可考的。為祭祀大禹，孝文帝還在倚梯城內建了禹王廟。
　　艾山與外山，均為泰山西來余脈。泰山也有一個龍門，在南天門下十八盤與升仙坊之間，左有飛龍岩，右有翔鳳嶺，兩山如龍，中開一竅若門，故稱龍門。我們無從考証此龍門與河津的龍門哪一個更早，作為中華文化的圖騰，龍已然鐫刻在了我們的靈魂深處。
　　一個人也好，一個民族也罷，總是需要一種精神，支撐著我們一直向上。泰山的十八盤和河津的大梯子崖，大抵是一樣的，皆為天梯。登上十八盤，過南天門，就步入了天街，而大梯子崖之上，便有龍門可躍。天街與龍門，讓我們的腳下生出了一股力量。泰山之巔，可觀日出，可北眺黃河。在龍門山上，可以俯視黃河，觀黃河從峽谷石門涌出。
　　我們就是天梯，登天梯，越龍門，登越的其實就是我們自己。就像有人在懸崖玻璃棧道上行走，就像懸崖間走鋼絲的表演。戰勝了自己，才會讓生命飛升到另一層境界。站在了一個新高度，看到和感知到的，自然是不一樣的。
　　人無論攀登到何種高度，終還是要下來的，越過了龍門的人，還是要一步步走下來，回到生養自己的土地。就像在龍門山上，看到的黃河一樣。雖然黃河之水天上來，但它一直將自己處於最低處，一直匍匐於山間與大地之上，用身軀滋養著大地。
　　寫過一首關於黃河的詩：站在/中國最大的幾字中間/用自己的身軀/點上一點/誰的生命/也無非百年/點也許小了一點/而天下人都認得/蒼穹之下/黃土之上/不過一個大寫的凡。
　　黃河這條龍，是一條人間的龍，而人，也將永遠屬於人間。
　　天下的男人，哪有不眷戀山河的。而人在山河面前，又是那麼的渺小。去往河津，就是想再一次認清自己，知道自己有多渺小，多普通。出東阿，過黃河，東去不遠便是泰山。泰山的龍門，已躍過了幾次，而河津的龍門，已然列入了我的出行計劃。
　　說來不巧，一次可以與國內眾多作家朋友齊聚河津的採風活動，被另外一場活動沖了，錯失了一次前往的機會。幸虧，我在“山西大梯子崖之行”的群裡，對整個活動過程，有了一個大體的了解。
　　一個地方，一旦成了你的心心念念，就一定不只是心向往之了。畢竟從東阿抵達河津，不過500公裡的路程。
　　在這裡，我想問一問群裡的作家朋友們，這大地，是不是就像一個陽光、雨露和雲霧繚繞的子宮，我們一直在這個子宮裡爬行、吸吮與成長。是不是隻有我們到了河津，到了龍門山，登上了大梯子崖，從龍門邁過去，才有了一次重生的感覺。
　　看到朋友們穿著救生衣，坐著游艇，穿越石門峽谷的圖片時，我想起十多年前，在東營黃河入海口，第一次坐著游艇駛向大海。當看到黃河注入大海的黃藍交匯線時，突然覺得，我們的黃河在那一刻也獲得了重生。
　　河津黃河石門的上方，是一座橫跨峽谷的高鐵大橋。如今，人們有了更多出行方式的選擇，舒適而便捷。也許等時間再久些，河津大概也就只是一個地名而已，很少有人會去細究這個津字的意思。當然，大河之津，大河的渡口本來早就沒有了。如果有，那也不是渡口，而只是人們乘坐觀光游艇的碼頭。