春天各种野菜争相生长，把大地点缀得生机无限。在这些绿色生命中，野蒜是最不起眼的一种，因为它纤细柔弱，夸张点说是细如发丝，不用心去找，根本发现不了。
　　野蒜学名薤白，别名野葱、小蒜、野韭菜等。杜甫在《秋日阮隐居致薤三十束》有诗曰：“盈筐承露薤，不待致书求。束比青刍色，圆齐玉箸头。”想来古时候的野蒜，在广阔原野里也是随处可见。它的味道介于葱蒜之间，浓郁、清新，且带着山野草木的清香，让人欲罢不能。
　　儿时，一场春雨过后，乡下野坡渠畔，田间地头，到处可看到葱绿的小蒜破土而出，摇曳在春风里。放学后，我就和小伙伴们相约去挖野蒜。走在高低不平的乡间田埂小道上，田埂边的土一般都很松软，所以挖葱蒜很容易，随手找根硬一点的枝条当工具，先把葱蒜周围的土剔开，看到雪白的茎，拔的时候手缓缓用力，轻轻一提，葱蒜就出来了，下面还拖着几条细长的根须。
　　不大一会儿的工夫，就挖到了大半篮子野蒜。途经溪水时，把篮子里的这些“绿白精灵”放入溪水里清洗，洗净的野蒜，根蔸部瓷白透亮，羊脂玉一般的洁白。而上面的叶子碧绿欲滴，一绺绺散发着浓郁的芳香。
　　野小蒜挖起来方便，吃起来更是爽口。回家后，心灵手巧的母亲将它们剁碎，拌上辣椒，调入盐、醋和酱油，还可以再烧一勺清油浇上去。立时，那种香辣可口的味儿便争先恐后地从盘中涌了出来，春天的气息,热烈的劲辣,让人血脉偾张,一根细细的小蒜能吃出丰收季节的恣意和畅快。蘸着蒸馍，或是调一碗干面，那滋味儿，真是香得不行。我最喜欢吃的一道菜就是蒜炒鸡蛋，每次母亲的蒜炒鸡蛋刚出锅，我就迫不及待地端到桌子上，舀上一大碗饭大快朵颐起来，那鲜美的味道，鲜香嫩滑，黄绿相间，食之回味无穷。
　　儿时，在城里工作的父亲回家休假，母亲便会用野蒜蒸几片腊肉、或用腊肉糊点野蒜糊糊，刻意用来改善一下生活。母亲用野蒜蒸出的腊肉和用野蒜糊出的肉糊，我们每每吃后，总感觉口留余香，或许是一年当中就吃到那么一次，我们兄妹就像过节一般高兴，早已迫不及待等在餐桌旁，待母亲把烹制好的菜肴端上桌时，那野蒜蒸腊肉和野蒜腊肉糊糊特有的香味，无不挑逗着我们的食欲，让我们兄妹大快朵颐，吃得特别开心。
　　在缺肉少油的年代，野蒜除炒食外，母亲还喜欢做生腌野蒜，把洗净的野蒜在太阳下晒数小时，切成数段，佐以盐和白糖、白醋，旋紧盖子置于阴凉处，轻揉后放入坛子里压紧，封好口，不出半个月，拧开盖子，一股清香瞬间盈满心房。取出一根尝尝，顿觉满齿留香。后来，我在一本书上看到，汪曾祺也喜欢吃糖泡野蒜，而且做法与母亲的腌制方法如出一辙。“轻烟小雨酿芳春，草色连天绿似裾。”
　　“餐前饭后食藠头，不打郎中门前过”，这野蒜也算是“中草药”了，不知对病毒是否有杀伤力。李时珍在《本草纲目》中记载“其根煮食、糟藏、醋浸皆宜”，寥寥几个字，就把野蒜的吃法高度概括了。
　　后来，我参加工作离开了家乡，一步步从家乡走到县城，家乡离我越来越远。在以后的日子里，无论家乡离我有多远，也无论岁月过去了多么久，家乡的野蒜时时印刻在脑海里、珍藏在心间，不管在什么时候、什么地方，它在我心里依然香美如故。
　　每年春时节，我喜欢携带小袋，骑车到野外采摘。看到那碧绿的小葱一样的植物，便揪住它拔起来，有时连根拔起，有时却拦腰折断。回家后，便给家人做一道小葱拌豆腐，端上桌来，白嫩的豆腐上点缀绿莹莹的香葱，像一幅素淡雅致的水粉画，光看看它的颜色，就让人心情舒畅。吃在嘴里，既有小葱的鲜香，又有豆腐的清香，鲜美无比，满口含春，齿颊留芳。
　　如今，又到了野蒜飘香的季节，上周末我到菜市场，摊位上摆了一堆像葱又像蒜的菜。雪白的梗，碧绿的叶，细长的身条，水灵灵的。我不由得拿起一小把来欣赏。“野蒜，好好食的！”卖菜的老头，用方言推荐着他的菜。记忆中那些生长于坡地河畔、田间地头的野蒜在脑海中顿时鲜活起来，我分明闻到了泥土中那一缕独特的清香。

黎洁